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只要煮豆渣，吊锅里肯定会放进一些腌辣椒。
煮沸的豆渣最初冒起来的是水花，慢慢地就成了气泡。
气泡也会变化，开始时会大一些，也少一些。
到后来，气泡变小了，个数也多起来。
又细又密的气泡，冒起来后，过一阵才会消失。
圆圆的气泡炸开了，就像县剧团那个让所有人都记住了的女演员脸上的酒窝，又像山路上那些沙牛儿为昆虫们布下的小小陷阱。
年纪大的那些人看着气泡说，豆渣就是要多煮，多用松枝煮，多煮多有味。
煮得最好的豆渣，还会往起溅。
只要豆渣开始往起溅，就没人再等了。
大家拿起汤勺，纷纷往自己嘴里舀。
滚烫的豆渣引出一片嗞嗞声。
不烫的豆渣不好吃，这是一个窍门。
还有一个窍门：等到吊锅里的豆渣都吃完了，贴在锅底那层锅巴一样的东西才是最好吃的。
从滴水不剩的吊锅里刮出来的最后的豆渣，弥漫着淡淡的松脂香。
放下筷子，站到门口，趁着身上还是暖烘烘的，迎对顺坡而来的北风，于那伫望之际打一个带着奇异之香的饱嗝，将自己当做世上最幸福的人。
那时，我还会去想，为什么只有豆渣，豆腐去哪儿了呢？
那时候的豆渣让那时候的我生活得十分充足，现在豆渣在我的冰箱里结晶成一团发硬的水泥。
我们的生活是否也因为对食物的过分要求而僵化起来哩？那袋豆渣也许会在冰箱里冻上很长一段日子。
但它不会尘封起来。
尽管心之家还在乡土，城市生活却已湮灭了清香的松枝和那烧松枝的小炉子。
失去了这些，豆渣还能给我曾经的清纯吗？
记忆通过现在突然升华，现实加入梦想无限张扬，这是事物变为美好的必然途径。
我给还在城市里奔波的金先生和黄先生打电话，请他们来家里吃连我自己都没想好是做还是不做的豆渣。
朋友们都说好，随后又说，不是石磨磨出来的豆渣好吃吗？我迟疑着，因为这是一个没有答案的设问。
金先生后来劝我还是等着回老家去吃这些东西，他在西河上游的一座水库旁盖了一处房子，但凡我所需要的一切都是家常的。
我心存感动地回问，我们的心是不是也如家常！
2002年2月21日于东湖梨园
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