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在金先生那里，两样东西不仅合在一起，重要的是豆腐切成片后，先在锅里煎过。
小鱼儿也不是新鲜出水，而是先用微火烤过，已经有了七成熟的那种。
三个同乡男人身上的兴奋在外人看来仿佛是小题大做，可我们照旧吃得无比痛快。
临到微醺，黄先生竟然拿出手机，就在席上给老家的某人打电话，要对方赶紧弄上十斤小鱼儿送来。
我插嘴说还有豆腐。
黄先生说豆腐哪儿都有。
我仍旧固执己见地说，老家豆腐是用井水做的，没有漂白粉，也没有氯。
乡土的老家，从母亲那里开始，偶尔也会做那不先过火直接下锅的白豆腐。
这样的情形通常是有客人来，酒至半酣，菜又不足了，才会发生。
匆匆地切几块豆腐，与时令蔬菜一同下锅烩一烩，赶紧端上桌子，或者一手托着大块豆腐，一手拿着菜刀，当着客人的面，一片一片地切进只剩半锅汤水的吊锅里。
主妇们带着歉意的笑脸，给那清汤寡水的白豆腐添上不少美味。
在乡土老家，若非赶急，再要做这白豆腐，一定会被别人笑话为好吃懒做。
乡土老家如今也像城市一样用起了煤气，但那烧柴的灶还保留着。
有许多的菜，一定还要一把火一把火地细细做来。
就连每天都不能少的米饭，用柴烧熟的也要香美许多。
比起白豆腐，煎过的豆腐有一种油菜开花般的感觉。
因为这种感觉，只要回到老家，我都会站在灶台边，等着两面金黄的豆腐起锅，便伸手抓上一块，就着腾腾热气美美地吃起来。
母亲当然不会拦我，每一次都会说着相同的话：还没放盐哩。
而我也只需说着相同的话：我就喜欢这样吃。
母亲在那一刻间用满脸皱纹化出来的笑意，胜过我在生活中遇到的所有温暖与温馨。
前年春天，上医院作例行体检，尿酸指标离临界只差了一点点。
大夫毫不犹豫地问我是不是爱吃豆腐。
得到答复后，大夫肯定地告诉我，今后要少吃，不然会得痛风症。
我刚说那怎么行，大夫就会意了，并说他也爱吃豆腐。
大夫爱吃的豆腐不是乡土中的那种，让他割舍不下的是隔海漂泊而来的日本豆腐。
我差一点要对大夫说，那是世界上最没味道的一种豆制品，就像他们的歌舞伎。
最终我只对他说，自己是吃母亲煎的豆腐长大的，要是不吃豆腐，我就成了忘本之徒。
来自乡土的豆腐就得用油煎，就得用吊锅煮。
用小鱼儿来煮，我却是头一回见到。
在老家，从大河小溪里捉来的小鱼儿，通常在烤过之后，放进辣椒一起炒。
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