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就像他说的“笔性要灵”
一样，“食单”
里的每一道美味，都与他的笔底灵魂押韵。
中国的饭桌对自然界是全方位开放的，大凡自然赐予的物质，都可以在饭桌上争艳。
在食不厌精和脍不厌细的祖训下，吃食除了果腹外，还有养生的关照，以及必须满足的两个生理层面的诉求：味觉的丰满和视觉的盛宴，在审美中喂饱精神，这是袁枚美食的“清供”
，也是中国士人饮食文化的精髓。
中国人的餐桌，是民本主义的开端，要看民的脸，除表情之外，还要看民是面黄肌瘦，还是丰懿红润，“民以食为天”
，是政治的目标，尧舜时期，吃已开始具有了禾熟香味的民生观照，以一种农耕习俗为主调。
“山家清供者，乡居粗茶淡饭之谓也。”
据林洪自称，他是那位梅妻鹤子林和靖的七世孙，也许得益于林和靖清素淡雅的遗传基因，他的食物“清供”
，基本以家蔬、野菜、花果等素食为主，是上天赐给田园的原配食料，风物清素，餐桌淡雅，加上林洪给菜蔬配上诗意之名，诸如“碧溪羹”
“披霞供”
等，真是南宋人有南宋人的食性风雅。
二——儒歌到晚明的走板
从《菜根谭》《围炉夜话》到《幽梦影》《小窗幽记》，一本本翻过来，不禁哑然。
在这几位儒生的精神世界里，“荒腔走板”
就是检验时代的真理标准。
儒学走了两千多年，它是怎么熬过来的？又如何幸存下来？问号就像穿帮镜头，透过他们的珠玑妙语，我们看到儒学的僵化似乎濒临内在的坍塌。
因为他们弹奏起人性的和弦，那不甘于被儒学异化涂炭的性灵，经人性之美吻过之后，开出了新思想的花朵，“艾特”
给正统的出身，表明新生代的风姿，在四本书里唱起了各自的儒歌，抒发一下窃喜的荒诞不经。
无论传承还是叛逆，或多或少，都已经不合教条化的“名教”
板眼。
走板的调，走调的腔，被旧时代视为荒腔走板的调性，却启蒙了对灵魂的审美，以及对人性的肯定，这种不确定的荒腔，反而因理性之美而不衰。
儒学就这样在一代人又一代人的“走板”
中创新，也许这就是它熬到今天的理由吧？想想它余下的世纪也许不多了，未来机器人的大脑想什么？谁知道呢？
审度荒腔的美感，是一种怎样的阅读体验？不妨试试。
说起载道之学，比起《琴史》的高冷，《菜根谭》则款式素朴。
但读起来并不轻松，作者可一点都不客气，将他腌制的“菜根”
格言，和盘托出。
满盘琳琅清贫或清苦，应对于万历年间的人心浮夸以及物欲膨胀。
如果信赖《菜根谭》就会身心健康的话，你能皈依清贫吗？这是一个沉重的话题。
更有甚者，他拈起道德的绣花针，句句如芒，直指人心。
诸如面对“苦中乐得来”
，尔能持否？
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