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作为标志的关门雨迹斑驳，记得楹联写的是“梅止行人渴，关防暴客来”
，据说系赣人所设，为粤人所不满；那拟想中的“暴客”
，多半自南而来的吧。
此门不知是何年月的旧物，今天尚无恙否？到过的诸关，山海关最称雄伟，嘉峪关则更苍凉，且格局完整，一组建筑，错落层叠。
与三四友人站在城楼上，斜阳下四面临风，绵亘在远处的，是祁连山的雪峰。
那种感觉，是游山海关时不曾体验的。
山海关作为旅游景点太“热”
，又经了粉刷油漆，而嘉峪关，至少我们登临之时，尚未加修缮，保留了较多“历史”
的颜色。
我的经验是，你不如满足于品味文字，不必定要踏勘那“实地”
，若是你不想破坏酝酿已久的意境的话。
“关”
在用来抵拒敌国外患之外，更经常的，或许是行政分割的标记。
“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁”
（崔颢：《黄鹤楼》），“关”
与“乡”
一道，盛载了游子的乡思。
交通日益便利，乡愁也就日见淡薄。
明人称“绝塞”
的，早已是人烟辐辏之区。
去年春夏之交，到了瓜州古渡对岸的镇江，竟唤不起历史的沧桑感。
读城墙、读关，无非是在读刻写在砖石上的历史，读流经砖石的岁月，培养由“实物”
感知历史的能力。
砖石所记录的，是王朝的一部分历史；其粗糙的表层，正令人想到“历史”
可触摸的质地。
即如明朝，将最后挣扎的痕迹也留在了“墙”
上，使后人的历史想象有所凭借。
“实物历史”
正在迅速消失，或被以商业目的改造。
这种消失与改造不可避免地重塑着人们感知、想象历史的方式。
这种更为隐蔽的改写历史的过程，往往为人所不觉。
据张穆《顾亭林先生年谱》，顾炎武顺治十六年，出山海关，返，至永平之昌黎，著《营平二州史事》六卷，有《山海关》一首，《居庸关》二首，其中一联曰“居庸突兀倚青天，一涧泉流鸟道悬”
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