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的交接点上。
在最初的感觉中，自行车与纪录片出现在托尔斯泰的生活中，更像是出于剪辑的错误。
其实我何尝不曾由他的作品呼吸到二十世纪的气息——这农夫般的老人确乎死在了十月革命的前夜，距“二月革命”
的1905年不过五年。
我们曾建议取消若干与故居有关的项目，但当不得不参观时，仍然发现有些故居极具情调，即如话剧《大雷雨》的作者奥斯特洛夫斯基的故居。
马雅可夫斯基的故居，本身似乎即“表现主义”
的艺术品，尽管这一处纪念性建筑或许已被普通俄国人遗忘。
这是我们在俄国的行程中的最后一天，因了疲劳，我在这座令人眩晕的纪念馆里感到了不适，提前独自走下楼来。
在所到的故居，你一再被告知陈设的均系原物而非复制品，因而更容易相信你走在作家曾呼吸其间的环境中。
无论在故居还是在冬宫、叶卡捷琳娜二世夏宫、彼得夏宫这样的所在，你对展品甚至帐幔或玻璃罩稍有触碰，都会有老妇人及时地走过来干预，或小心地擦拭你有可能留下的指纹，令你惭愧不已。
原件的展出倘非有这样细心的照料，也应不敢轻试的吧。
但由我似的中国人看来，冬宫等处的向游人敞开，仍然令人担心，尤其在得知付了一笔钱即被准予拍照之后。
因了雨，提前参观了莫斯科的地铁。
也如圣彼得堡，因了年久失修，莫斯科的地铁并不像丈夫形容的那样壮丽。
只是乘电梯直下地下四层，风驰电掣，如地心之旅，令你猝不及防，的确惊心动魄。
教堂并非计划中的项目。
进入圣彼得堡的喀山大教堂，只是为了消磨集合前的那点时间。
一旦进入，却不期然地被弥漫其中的宗教氛围所笼罩。
这座灰暗破败正待修缮的教堂，内部华丽依旧。
时已黄昏，教堂中浸染了浓重的暮色。
散置各处的圣像前，烛光荧荧。
有年轻的女子坐在那里，忧郁的目光看向缈远的空际。
神职人员在主持仪式。
混迹在晚祷的人们中，我看到前排有老妇跪倒在地。
在莫斯科的耶稣救世大教堂停留，则出自导游古丽雅小姐的提议。
这实在是个好主意。
这座由民众集资兴建的教堂犹如宗教艺术博物馆。
但在我看来，这教堂太过华贵，倒是巨大洞穴般的喀山大教堂，更能令我感受到压抑与挣扎、祈盼，俄罗斯人承受苦难的力量。
我也曾看到街边用马赛克镶嵌的圣像前，有年轻女子停步，划十字，然后继续前行。
这街头小景也如教堂，令我感动，尽管我明白自己不可能与俄国人分享这份宗教感情。
旅游节目单上也没有美术馆、画廊。
经同行的旅伴提议，临时补上了特列恰可夫斯基画廊，却只给了一个小时。
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