天才一秒记住【畅想小说网】地址：http://www.cxtra.net
这一变迁的关键，我想显然在于带柄的杵的发明。
《和汉三才图会》[5]上称为“捣杵”
、kae等的现在的杵，并不是很久以前就有，恐怕是和唐臼差不多时期从国外学来的。
即便不是这样，原来也应该是以大量精米为对象的杵，后来转用到捣饼上面，这一点从现在捣饼的臼小得和杵不相配就可以看出来。
不出现装着横柄这种形状的杵的话，是没有办法将蒸好的糯米捣烂做成饼的。
因此，就像现在在冲绳县等地那样，原本饼必须是全部由粉做成的。
就我所知，在东京过去称为tsukinuki团子的，应该是保留了比这再早一个阶段的制饼法的制品。
也就是说，将用粉揉成的团子用蒸笼蒸，待黏糯以后再用杵捣一次而成。
“mochi的米”
这样的名称在《和名钞》[6]里已经可见，mochi一词似乎和“鸟黐”
[7]相同，为“粘”
之意，但是并不能说自古以来就有和现在一样的饼。
在用横柄的杵之前，即便做饼用的是糯米，应该也仅仅有一点黏糯，远比现在的饼容易咬断，不如说是接近扁平的团子那样的东西。
我想，应该是后来既不是用庆贺时的红米饭作为原料，又是比牡丹饼[8]捣得更烂一点的新式的饼出现在世人面前，赢得了喝彩，人们才从此喜欢上了饼。
四
这观点在《食物与心脏》等文章里已经阐述过很多次，我所想象的饼最初的效用，与其说是味道，不如说是形状更加重要。
其他的大多数食物，除了红薯和萝卜等二三例以外，都无法独立地做成喜欢的形状，只有饼可以大小方圆随心所欲，在供奉神祇和供人食用方面，能够将提供者的心意自由地表现出来。
这一点恐怕是这种食品作为正式的供馔不可或缺的原因。
为了这个目的，现代的饼也是煞费苦心。
把“镜饼”
[9]的腰做得高一些，为了让饼有光泽而尽量不在上面撒上防止黏手的干粉，要做到这些必须请水平相当高的人来捣饼。
与此相比，所谓团子不仅比较便利，更加理想的是，自古就有粢这种东西。
粢的制法在全国几乎是共通的，乍一看无论如何都显得相当有古风。
将洗干净的白米在水里泡一段时间，待到变软以后放进小臼里，用手杵，也就是不带柄的杵捣碎，随后在米还是生的状态下马上将之放在托盘上，即使不经过巧妙的加工也会自然形成镜子的样子。
但是，在今天的生活里，仅仅如此是否能够被称为做好的食物，还确实是有点问题。
这种看法与生吃大米习惯的消长大有关系。
日本人的牙齿，由于某种很糟糕的理由，近世以来突然变得不好用了，义齿、金牙之类越来越常见。
尽管“嚼米”
这样的说法还留在记忆中，但让人意识到这一点的机会正在逐渐消失。
这恐怕不仅仅是因为各种柔软的食物越来越多。
只有在播种和收割的日子里才有的炒米做法中还残存着一点形式，但是哪怕没有不准嚼生米这种规定，抓起生的大米放进嘴里的做法，即使在农村都已经很少见了。
这样一来，生的粢是否仅仅供奉给神祇，也许又会成为另一个疑问。
五
粢这个名称，现在有几种方言的说法。
尽管我也想去了解一下飞驒地区是怎么说的，但信州往越后方向地区一般称之为karako或者okaramochi，美浓到东海道一带则称之为shirakomochi，其附近又以shiromochi为普通叫法，因而我想，飞驒的叫法很可能是这两者中的某一种。
白饼这种叫法确实非常得当。
本章未完，请点击下一章继续阅读！若浏览器显示没有新章节了，请尝试点击右上角↗️或右下角↘️的菜单，退出阅读模式即可，谢谢！