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可谈谈吃文化，山姆大叔就傻眼了，除了麦当劳，除了肯德基，简直没有什么可以拿到台面上的东西。
他们可以做出世界上最大的比萨饼，最长的热狗，拿材料往上堆呗，谁不会？可咱们北京街面上，常见的卖面茶的大铜壶，随便拎出一个，也比他们建国的历史长。
这虽说有点阿Q，但也确是不争的事实。
我们中国有辉煌的吃历史，我想首先得归功于神农氏，他老人家就敢什么都尝一尝；惟其如此，中国人至今，除了天上飞的飞机，地下跑的汽车外，没有不能吃的，没有消化不了的东西，吃得全世界都朝我们瞪眼睛。
我对这位先祖恭敬之馀，也有些微词。
神农尝百草，算是开了一个坏头。
因为这个基础，他一开始没有打好，尝百草的这个“草”
字，一下子把中国人的食谱大致被框死了。
于是乎，吃茄鲞，那是佼佼者；大多数老百姓的嘴里，灰灰菜，曲麻叶，榆树皮，橡子面，以及艾蒿、蕨根、地瓜蔓、萝卜缨，草本植物就和五千年来的中国人的胃分不开了。
因此，中国人的体质始终不如洋人，“东亚病夫”
的帽子戴上以后，很难摘下来，奥运虽拿金牌，可足球冲不出去。
我想与祖先们糠菜半年粮，营养不足有关。
要是神农氏当年尝的是挪威三文鱼，澳洲大龙虾，神户小牛肉，俄国鱼子酱的话，也许今天，中国足球早就走向世界，省得可怜巴巴的中国球迷伤心落泪。
正因为历史上的中国人饿怕了，才造成中国人特别地盼吃，想吃，馋吃，贪吃的现象。
在当代中国，过了而立之年的人，谅逃不脱三年灾荒那一劫，谁敢侈谈自己从未经历或大或小的饥饿呢？所以，现代中国人，从官员到老百姓，一件永远乐此不疲的事情，就是吃喝，而且最好是大吃大喝，尤其是不用自己付账的，那就更值得拼命吃，拼命喝了。
所以，中国有撑死的、喝死的诸多记录。
这些人所以如此狼吞虎咽，风卷残云，满头大汗，津津有味地吃，吃完了直舔舌头，还惦着有什么可以往回带。
这就得怪神农氏打的基础不好，中国历史上灾荒年景太多，才形成下丘脑那主管摄食的神经，有关饥饿反射的部分，过于亢进。
因此，每当读到《红楼梦》里的吃喝，以及过去和现在一些老饕们写的令人馋涎欲滴的文章，有关如何制作满汉全席，如何来吃十全大补，如何欣赏羊羔美酒，如何品尝八大菜系……常常不怀好意地猜测，这些美食家们究竟是吃撑了才想起来写的呢？还是饿怕了之后产生创作欲望的呢？以我小人之心来度君子之腹的话，大概属于后者的可能性要大些。
我们尊敬的曹雪芹先生，就是一例。
他住在北京西山，“满径蓬蒿老不华，举家食粥酒常赊”
，“饔食有时不继”
，怎么能不在《石头记》里，大写特写荷叶羹，螃蟹宴，烤鹿肉，鸽子蛋来精神会餐呢！
好像老外在吃上不如国人那样饿狼似的迫不及待，而且也不像我们一定要上十道八道菜，非要把客人撑死噎死不可。
最近，经常看到一些去过外洋的人，介绍外国人如何招待咱们同胞的文章，一道汤，两道菜，刀叉盘碟，换得倒勤，但实质内容，却不见丰盛，然后上甜食，就“拜拜”
了。
于是，笑话外国人小气的同时，也感慨中国人的糜费。
这倒一点不假，再举一个例子：中国人劝酒，一个音节——“干”
，或两个音节——“干杯”
，英语里的这个意思，“cheers”
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