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了。
一条鲜活的太湖鲤鱼，宰而不使其死，开肠剖肚刮鳞，手持其头，始终不松手，氽入沸滚的油中，待熟，便加料烹调，端上桌来。
此时，那鱼尚未死，眼能转动，口能翕合。
据说，洋人，尤其洋太太，多不敢下筷，但在座的中国人则喜形于色，磨拳擦掌，杀向这条鱼去。
我并非鱼道主义者，我也知道我吃的每条鱼，都必然有这样一个宰杀过程。
但一定要如此弄到桌面上来表演，其中是否有施虐的吃心理作祟？值得怀疑。
惟其不得吃，吃不着，盼望太久，失望太久，空着肚子等待得太久，自然，这种报复心理，便化作慢慢的消遣。
那条在餐桌上眨眼的太湖鲤鱼，是上了电视的。
还有一种据说活吃猴脑的说法，就更残酷了。
其法是将一只活猴，夹紧在一张特制的餐桌中间的圆洞里，不管它在桌子底下如何叽哩哇啦的叫唤，食客们持专用工具，击碎其脑壳，用匙舀那白花花的脑浆，就什么作料吃下去。
如果确有其事，那血淋淋的场面，用意似不在吃，而是一种嗜血者的潜意识发泄。
还有，弄一块炉板，将欲吃的活物放在上面，用文火徐徐焙烤，并不急着要它死，而是要它口渴难忍，给它酱油喝，给它醋喝，使五香作料的味道由其脏腑渗入肉中，这自然是百分之百的保证原汁原味了。
于是，这套生吃活烤的全过程，最后一个环节，吃倒不成其为主要目的了；相反，施虐的每个步骤，则是就餐者的最大乐趣所在。
那些吃的快活，吃的满足，吃得汗流浃背、痛快淋漓，吃得手舞足蹈、胡说八道的吃主们，此时此刻，便进入了吃便是一切，吃便是生命的无我也无他的状态之中。
我就觉得老祖宗神农氏尝百草，改变了更早的原始时期茹毛饮血的饮食习惯，老是糠菜半年粮，肚子里没一点油水，无法不生出这种吃心理来，似乎人为了这张嘴活着外，便别无其它了。
《红楼梦》里，少有这种血淋淋的吃的场面，曹雪芹把吃当作一种文化对待。
虽然他那时营养状况不佳，肚子很饿，但能够安贫乐道地著作《红楼梦》，就几根老韭菜下粥，然后呵开冻墨，守着盏孤灯写下去，把吃心理升华为吃文化，再提炼出一段美丽文字，而无时下中国人那种既贪且残的吃心理，这实在很值得敬佩的。
吃心理和吃文化不完全是一回事，前者乃本能，本能来自先天，是基因决定了的。
后者系修养，修养则是后天的薰陶，是逐渐形成的。
中国人远自先秦时期，就认为饮食是精神文明的体现：“夫礼之初，始于饮食。”
“食不厌精，脍不厌细。
鱼馁而肉败，不食。
色恶，不食。
臭恶，不食，失饪，不食。
不时，不食。
割不正，不食。
不得其酱，不食。
肉虽多，不使食胜气。
唯酒无量，不及乱。
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